三位不可好玩的传奇不知的戏服设计师

戏服设计师大概是设计师中最周全的一类人。既定的电影命题令他们的创作略显被动，不仅要在角色设定、剧情发展、灯光舞美等一系列因素中寻求平衡，连所用服装材质都得仔细推敲、“因地制宜”。某种程度上，一位优秀的戏服设计师更像是大隐于幕后的太极武者，他们悄无声息却总能跳出制约、迂回前进、把控全局；他们的设计不但为电影发声，网页传奇私服，也渗透生活，甚至影响了整个时代的服装潮流。

1949年，21届奥斯卡把最佳服装设计奖的首座小金人分别颁给了黑白电影《哈姆雷特》，和彩色电影《圣女贞德》的服装设计师Dorothy Jeakins。后来，最佳服装设计奖曾几度分合，直到在第40届奥斯卡上“合体”后，就再也没有以色调为界分开颁奖。而这也意味着，戏服设计师的奥斯卡之路将更加难走。

电影《哈姆雷特》剧照

电影《圣女贞德》剧照

不过即便如此，戏服设计大师Edith Head的名字还是频频出现在获奖提名名单之中，手捧8座小金人，也让她成了无人能及的“专业奥斯卡”戏服设计师。而对于“不知情”的普通观众，只需念出电影《罗马假日》、《龙凤配》的名字，就足矣人拍手称道了。

电影《罗马假日》

除去到手的8座小金人，Edith Head一生获奥斯卡提名35次，由她任服装指导的影片更高达1000多部，创下了好莱坞电影史上最辉煌的纪录。而Edith Head的传奇并不仅限于此，在Paramount任职的44年里，她曾把一位又一位电影明星，捧上了时装偶像的宝座。像Grace Kelly、Audrey Hepburn这些影响至今的时尚icon，她们的荧幕造型都是出自Edith Head之手。也许那个时代（20世纪50年代）的人们并不知道，这位“大隐于市”的戏服大师才是当下时装潮流的引领者。

与现在铺天盖地的时装品牌不同，那时候市面上可以选择的时装少之又少，基本上都需要量身定制。Edith Head身为时装指导，每次设计都得亲力亲为，而她专业严谨的工作态度以及与角色完美贴合的设计，令她在业内颇具口碑。许多当红电影明星都直指Edith Head，表示只有她担任服装设计才肯出演。

然而，光环之下的Edith Head也曾这样自嘲：“在好莱坞，要想成为一名优秀的设计师，你还必须是精神科专家、艺术家、时尚设计师、裁缝、插针的线团、历史学家、保姆、采购人。”可见，相对于服装设计师，戏服设计师更关注角色本身的情绪表达，他的设计更多要从角色的视觉表现以及导演的意愿出发。Edith Head深谙其道，于是她总能不厌其烦地与导演、编剧等部门挨个沟通协调，最终达成一致。而这，或许正是成就她的关键因素之一。

“戏服设计师就如同变魔术一样，把一个演员装扮成剧本中描写的那样。他们令观众相信，眼前这个人物，就是剧中的人物，而不是一个电影明星。”Edith Head如是说。

电影《布达佩斯大饭店》

提及至此，关于戏服设计大师，人们还会很容易的联想到另一部电影——《布达佩斯大饭店》。这部色彩强烈，有着“对称强迫症”的电影不仅取悦了无数处女座影迷，极具魔幻色彩的画风更令人印象深刻到过目不忘。除去导演的独树一帜，老牌戏服设计师Milena Canonero功不可没。她为主角古斯塔夫设计的紫色三件套礼服令画面更具代入感，即刻穿越回上世纪30、40年代的欧洲。而对于配角的戏服，Milena Canonero也丝毫没有怠慢。她让亨克尔斯穿上长款灰色大衣，为D夫人披上红色斗篷，这些细腻又大胆的设计令整部影片的魔幻主义更加“写实”。最终，Milena Canonero凭此片获得了第87届奥斯卡最佳服装设计奖。

20世纪70年代，Milena Canonero就开始从事戏服设计，虽然不及Edith Head元老，但九次提名，四次获奖的经历也算是成绩傲人。Milena Canonero的产量不高，却部部堪称经典，例如《发条橙》、《闪灵》、《绝代艳后》等等。Milena Canonero参与的很多作品与现代生活并不挂钩，因此作为戏服设计师她必须充分了解整部电影的时代背景，以及处在那个时代的人物特征、身份地位、性格特点等等。而理解角色仅仅是设计的开始，通过什么样的服装能让角色既符合时代背景，又符合观众审美；既保有人物个性，又不太过喧宾夺主才是最考验戏服设计师功力的部分。如此再回味Milena Canonero在电影中的设计，不得不为她起立鼓掌——既完美地塑造了每一位人物的视觉形象，又在常规中假以颠覆，带给观众全新的审美视角和美感享受。

电影《了不起的盖茨比》

压轴的位置，留给了造型特别GQ的《了不起的盖茨比》——这部集万千华服于一身，曾掀起美国20年代复古风回潮的电影。事实上，2013年上映的这部“盖茨比”已经是好莱坞第五个版本的“盖茨比”了，并且设计师Theoni V.Aldredge已凭其中的一个版本抱走了第47届奥斯卡最佳服装设计奖的小金人。这些“前车之鉴”足以令戏服设计师Catherine Martin压力陡增，即便她曾因《红磨坊》、《澳洲乱世情》两度获得奥斯卡最佳服装设计奖。

为了完成这部电影，她和导演在三年前就开始为角色设计造型，还专门到纽约大都会艺术博物馆和时装技术学院图书馆搜集资料，Catherine Martin笑说自己那会就像一个侦探。电影导演Baz Luhrmann认为，由于这本小说创作于1922年，出版于1925年，但又预示着1929年的经济崩溃，所以十年之内的任何元素都可以拿来参考借用，这使得Catherine Martin的创作有了更大的发挥空间。比如她选择让男主角穿上窄版的西装而非二十年代初的典型西装，让女性穿上二十年代末的裙装以展现她们窈窕的身姿，她甚至把那个时代流行的矮墩高跟鞋换成了细高跟鞋。Martin总共为这部电影设计了五百套戏服，其中光是为男主角盖茨比量身打造的42套戏服，就花了14周的时间，工作量之大可见一斑。

宫殿般奢华的豪宅，纸醉金迷的上流社会，一切的一切，Catherine Martin和Baz Luhrmann只希望能观众能和他们一起享受这场美梦。而这场梦也为Catherine Martin赢得了第86届奥斯卡最佳服装设计奖。

随着电影市场以及时装产业的蓬勃发展，这些曾经“大隐于市”的戏服设计师慢慢从小众关注演变为大众谈资。同时也有越来越多的顶尖服装设计师走向幕后，为戏服加码。

文字：Ophelia
图片：视觉中国、东方IC