长江刀鱼也“疯传奇归来私服狂” 每斤涨到2800元！

　　小时候，父亲给我讲鲥鱼的学问，说这家伙就是海里的鲞鱼，是天生的旅行家，喜欢东游西逛，说它在海水里为鲞鱼，到了长江中辄为鲥鱼。换句话说，鲥鱼就是鲞鱼，鲞鱼就是鲥鱼。俗谚有“来鲥去鲞”，很多年来，我一直对这样的观点深信不疑，也曾在餐桌上跟别人卖弄过。后来才弄明白，所谓鲞鱼，尤其是我们经常要吃的苏州特产“虾籽鲞鱼”，看形状差不多，其实不是一回事，根本沾不上边。鲞并不是指一种具体的鱼，所有剖开晾干的鱼都可以叫鲞鱼。

　　今天的河豚基本上已没毒了，正是因为没毒，死不了人，才可能大张旗鼓地吃，才敢搞轰轰烈烈的群众运动。江苏的扬中有河豚节，迄今办了十二届。江苏的海安也有河豚节，已经办了五届。两家都在哄抢“中国河豚之乡”的招牌，好像都抢到了，都觉得自己才是正宗，都觉得自己是名门正派。如今这节那节太多，水太深，有需求，就会有供给，就会有骗子出来蒙事，就会有官员煞有介事站主席台上，笑容满面地发奖授牌。一时间，很多很没有文化的事情，都突然变得有文化了。

　　一直觉得长江三鲜的神奇，是文化人吃出来的，很多事，一经过知识分子评点，经过他们加工，经过他们渲染和夸大，立刻热闹起来，立刻身价百倍。老百姓当然也吃刀鱼，也吃鲥鱼，也吃河豚，也知道到日子可以尝个鲜，不过吃了就吃了，不会像文人那样写文章到处张扬。长江里可吃的好东西多得很，在日常生活中，所谓“三鲜”可有可无，在衣食无忧的前提下，大家才会想到去品尝享受。

　　据今年6月30日的《新闻晨报》报道，长江鲥鱼近三十年不见踪影，专家据此得出结论，它已经功能性消失。什么叫功能性消失呢，根据学术界通行说法，目前这种情况只能暂时判断为“功能性”灭绝，如果接下来20年仍无法找到它们的踪迹，那么就可以判断这种鱼彻底绝迹。

　　二月水暖河豚肥，意思是说又到了可以吃河豚季节。一说季节，朋友忍不住要笑，现如今还有啥季节，蔬菜反季，水果反季，人也反季，天气乍冷忽热，春天刚开始，夏天的威势就已经来了，迫不及待打开空调。至于吃河豚，到处都有四季皆可，有闲情便行，有银子就成。想当年“文化大革命”，最流行一句人定胜天，说穿了只是口气大图嘴上痛快，现在不流行这话了，反倒真有些敢跟老天爷叫板的意思。

　　描写鲥鱼的古诗词要更多一些，譬如王安石和苏东坡就专门写过。历史地看，刀鱼是藏在民间的小家碧玉，鲥鱼则天生一股福贵气，可以作为贡品，孝敬皇上他老人家。明朝诗人何大复写到“五月鲥鱼已至燕”，代价是什么呢，“白日风尘驰驿路，炎天冰雪护江船”，必须是快马加鞭往京城送，然后才可能“银鳞细骨堪怜汝，玉箸金盘敢望传”。另一位明朝诗人于慎行也有这样的描写，“六月鲥鱼带雪寒，三千江路到长安，尧厨未进银刀脍，汉阙先分玉露盘”，意思都差不多，远在北京的皇帝想吃点鲥鱼不容易。

　　刀鱼、鲥鱼与河豚并称“长江三鲜”，出自长江下游，基本上是季节性回游鱼，到日子来，到日子就走了，像春天开花一样，充满季节性魅力。自六朝以来，士大夫阶层和文人墨客便极力推崇，写了大量相关的诗词文章，长江下游城市更是形成历史悠久的品尝“长江三鲜”的狂热嗜好。如今，自然野生的“长江三鲜”基本绝迹，已经成为一个历史传说。著名作家叶兆言则避开那种文人的夸张与渲染，通过自己的“回忆通道”进入“长江三鲜”的平常场景，以历史为经，以地理为纬，以日常生活细节为材料，为我们描绘出一幅充满人生况味的关于“长江三鲜”的“清明上河图”。

　　“江刀”越来越少，人工养殖刀鱼是否可行？事实上，刀鱼的人工繁殖目前依然是一项世界性难题。一来，刀鱼性格暴躁，出水即亡，种鱼的获取、人工授精、孵化等难度很大；二来刀鱼嘴很“刁”，只喜欢天然生物饵料，喂养难度较大。两年前，刀鱼人工繁育在沪首获成功，随后进行大规模刀鱼苗种放流，但业内对人工培育的刀鱼苗种是否能适应野外环境仍持怀疑态度。

　　叶兆言：回味中的长江三鲜

　　“趁新鲜，赶快做出来，赶快。”

　　声势浩大的河豚节期间，每天吃掉七八千条河豚。扬中人相信，他们的烹饪技艺天下第一。于是忍不住又要问十万个为什么，行家为我解释，理由非常简单，河豚进入长江产籽，溯流而上，终点就是扬中，优胜劣汰，体力不好游不到这，因此你品尝的，都是河豚中的奥运选手。

　　从小喜欢《十万个为什么》，让写一部最有影响的儿时读物，毫不犹豫会填上这个。我小时候很讨人嫌，经常追着人问十万个为什么，为什么这样那样。大人不是大百科全书，也不是百度，怎么可能明白那么多为什么，不好意思对孩子说不知道，心里先烦了，就转移话题，让你该上哪玩上哪玩去。

　　据查，刀鱼销售最疯狂的时间段是在2010、2011和2012年这三年，当时大刀的最高批发价在8000－9000元/斤，最高零售价突破1万/斤大关。不过，接受采访的经销商都认为，受大环境以及公款消费限制等因素影响，今年刀鱼的总消费量不会有明显增长，因此，今年刀鱼售价要突破历史峰值几无可能。

　　农谚有“春潮迷雾出刀鱼”，春天来了，长江三鲜中最早上市是刀鱼。或许我孤陋寡闻，描写刀鱼的古诗好像并不多，北宋的苏东坡 “清明时节江鱼鲜，恣看收网出银刀”，算是最著名的一句。南宋的刘宰《刀鱼诗》算是一首，“肩耸乍惊雷，鳃红新出水。佐以姜桂椒，未熟香浮鼻。”刀鱼又叫“鮆”鱼，陆游“鮆鱼莼菜随宜具，也是花前一醉来”，这个鮆就是刀鱼。扬州人还有一句大俗话，“宁去累死宅，不弃鮆鱼额”，“鱼额”是鱼头。食不厌细脍不厌精，真正的吃货常会有一些很奇怪的总结，所谓“刀鱼的鼻子，河豚的嘴”，意思是说，刀鱼的鼻子最好吃，河豚的嘴唇最鲜美。

　　和刀鱼一样，长江中的鲥鱼也基本绝迹了。看晚清和民国的旧小说，无聊文人在南京雅聚，只要是赶上了季节，你去看过中山陵，游过玄武湖，然后再去夫子庙，随便找家像点样的小馆子，都可以热气腾腾地现蒸一盘鲥鱼端上来。时令菜的特点是过时不候，你必须得赶巧，必须要事先做好功课，一定要有时间观念，早不行，晚也不行。

　　记得有一位镇江的年轻人，连续几年都会送鲥鱼过来。他是个喜欢读书的知青，不停地到我们家来借书还书，不知道用了什么办法，到日子准能弄到鲥鱼，弄到了立刻往南京赶，直奔我们家，如果我父母不在，他会指挥保姆赶快加工，一点都不见外。说起来也是无亲无故，不过是一位喜欢看书的年轻人，可他跟我们家的关系，就像真的亲戚一样，或者套用当时样板戏《红灯记》中李铁梅的唱词，“虽说是亲眷又不相认，可他比亲眷还要亲”。

　　“我的渔船在渔场作业四五天了，仅收获6条100克以上的‘大刀’。想想20年前，一条船出去一次，就能捕上1000千克！”

　　苏东坡有个一起遭贬的哥们叫李公择，同样失意文人，苏轼为美味不惜轻生，这位李先生便有些扭捏，面对美味不说怕死，随手找了个堂皇的理由。他义正词严地予以拒绝，认定河豚是一种邪毒，非忠臣孝子所宜食，把吃不吃河豚上升到哲学的骇人高度。后学根据两位先贤的河豚观作出结论，所谓“由东坡之言，则可谓知味，由公择之言，则可谓知义”。

　　东方国际水产市场以往最多有20多个摊位销售刀鱼，但昨天该市场只有3至4个摊位在销售刀鱼，而且大刀都不愿意摆出来。亿家鲜食品商行是昨天该市场屈指可数的销售摊位之一，但他们的进货量也只有4斤。“都是饭店预订之后进的货，去年这个时候，每天的销量要高达30至50斤。”该商行老板陈允超告诉记者，不是无货可进，而是价格太高了卖不掉。