永恒的哈勒尔37传奇网页版：被时光遗忘的地方

如何去哈勒尔

年轻的导游：12岁的埃娜·费塞尔（Enas Fysel）（图左）在带领我们游览这片街区时，先和她的朋友在小巷摆了好几个姿势方便拍照。

据美国有线电视新闻网（CNN）4月6日报道，埃塞俄比亚东部的哈勒尔（Harar）是一个令人难忘的地方。它古老神秘而又淳朴美丽，当地人友好热情，善良大方。在这座城墙包围的古城里，有着一条条迷宫一般的静谧小巷，有着一处处散发着乡土气息的市场；女人们将一个个杂乱的编织篮顶在头顶，看起来十分帅气，不时还能看到穆安津（伊斯兰教职称谓）们在向穆斯林的信徒们传播教义。

哈勒尔的小巷窄小又错综复杂，十分容易迷失方向，但最终你总能误打误撞的来到一条主街上或某个景点里。阿蒂尔·兰波（19世纪法国著名诗人）的住所坐落在梅金那·吉吉尔街（Mekina Girgir）上，这是一条狭窄的小街，两边都是裁缝铺，随处可见人们在缝纫机前辛勤的工作。而阿蒂尔·兰波，这位法国诗人抛弃了自己文学大师的身份来到这里，成为了一名军火走私商。事实上，他并没有住在我们今天看到的这座华丽的大房子里，他原本的住所被一名印度商人改建成了今天的样子。

尽管生活很穷困，当地的人们也不愿照相换钱，而是坚持做导游，向游客们介绍他们引以为豪的家乡。

现在，奥罗莫的妇女还是会从周边地区赶来哈勒尔，在城墙边上的市场贩卖一些捡拾来的柴火，以换取物资购买食物，补贴家用。天空中盘旋着目光锐利的鹞子，紧盯着市场上的肉铺，瞄准空隙俯冲偷食剩余的肉屑。

伊斯兰的学术中心（Center of Islamic scholarship）

现在这座房子成为了纪念馆，在二楼还有一场摄影展，展览了阿蒂尔·兰波初到哈勒尔，也就是这里20世纪时期的模样。令人惊叹的是，现在这里还有些地方跟过去完全一样，丝毫没有改变。

传说哈勒尔是阿拉伯移民于10世纪左右建立的，西邻埃塞俄比亚高原（Ethiopian highlands），东临亚丁湾（Gulf of Aden），因此迅速成为当地的贸易和文化枢纽。渐渐地，哈勒尔成为了伊斯兰学术和文化的中心，也成为了伊斯兰教在非洲东北部的中心城市。

原标题：永恒的哈勒尔：被时光遗忘的地方

巴士：这种长途一般是选择天空线（Sky Bus）或塞拉姆线（Selam Bus）的巴士（车程大约9-10小时，单程票25美元/张（合计约人民币155元）），清晨5:30发车，从亚的斯亚贝巴（Addis Ababa）的麦斯卡尔广场（Meskal Square）出发。也有6点发车的，但车辆较小较破，这班是从麦卡托集市（Merkato market）出发，比之前那班便宜（9美元（合计约人民币55.8元）），但会比较不舒服，尤其是对高个子的乘客而言。两班巴士的终点站都是在哈勒尔的大门附近。前者速度更快，而且可以预约接送。（涂思家 李宗泽）

迷宫小巷（Maze of alleyways）

现代世界

16世纪，埃米尔（Emir）努尔·伊本·维齐尔·穆贾希德（Nur ibn al-wazir Mujahid）成为了哈勒尔的统治者，他发动战争扩大领土，传奇归来国际版私服，甚至影响到当时的基督教国家埃塞俄比亚帝国的生存。当时的哈勒尔还吸引了很多奥罗莫（Oromo ）人移民此地，迁来定居。当然，异教徒是不允许进城的。

然而，在1855年，英国的探险家理查德·伯顿（Richard Burton）无视这条禁令，伪装成一名阿拉伯商人，通过索马里海岸（Somalian coast）的泽拉港（Zeila）混进了哈勒尔，而且待了10天左右。现在，当地人都很欢迎外国游客来这里旅游。